Стекло хрупкое, поэтому при переноске внутри мастерской или на улице следует соблюдать большую, чем обычно, осторожность. Для защиты рук необходимо надевать перчатки. Стекла большого размера переносят с помощью резиновых вакуум-присосок, однако в домашних условиях их обычно не используют. Имеются также специальные ремни для переноски стекла и защитные манжеты.
Резка и ломка стекла
При выполнении этих работ стекло приходится удерживать руками, надевая перчатки, чтобы не порезаться о край. Для резки стекла применяют стеклорез (в случае стеклореза с алмазом прикладываемое усилие должно быть меньше), линейку и в особых случаях специальные кусачки. Для вырезания круглых отверстий существуют специальные циркульные стеклорезы.
Помощь домашнему умельцу могут оказать и самодельные шаблоны. Для надежной фиксации стекла можно использовать резиновые присоски. Разметку на стекле выполняют мягким карандашом, так как он оставляет заметный, легко стираемый след на глянцевой поверхности.
С помощью стеклореза на поверхности стекла делают лишь
царапину, но насквозь его не прорезают. Перед этим лист укладывают всей поверхностью на совершенно ровное и не слишком жесткое основание, например на обтянутый войлоком или
застеленный газетной бумагой (картоном) верстак.
Ролик режущего инструмента должен быть точно перпендикулярным поверхности стекла и двигаться по линейке или бруску с ровными и гладкими кромками (1). Если стекло необходимо
нарезать с миллиметровой точностью, то между линией реза и линейкой оставляют зазор, равный толщине ролика стеклореза или головки алмаза.
Стеклорез ведут вдоль линейки по линии реза плавно с равномерным нажатием, а стекло при этом должно «петь», т. е. колесико должно издавать равномерный полускрип-полушорох.
Стекло должно быть процарапано на всю длину одним проходом инструмента; дорезание выполнить сложно, и оно часто приводит к раскалыванию.
Если одного прохода для равномерного надреза оказалось
недостаточно, ни в коем случае нельзя производить дорезание по уже проведенной царапине, так как в этом случае стекло может сломаться под прямым углом к линии реза. Поэтому
необходимо рядом с уже нанесенной царапиной и параллельно ей сделать новую царапину, обломать стекло и затем подровнять кромку.
Стекло обламывают сразу после нанесения царапины, так как на линии реза прочность резко уменьшается.
Если ломают небольшой лист, его укладывают линией реза на край верстака и, нажимая, отламывают выступающую часть рукой. Тонкие полоски отламывают стеклорезом: сначала головкой стеклореза постукивают по стеклу вдоль и с обратной стороны от сделанной царапины, затем захватывают полоску пазом стеклореза и поворачивают последний вниз (2б, 2в). Отламывание тонких полос стекла производят также специальными кусачками (2г). Листы большого размера укладывают на треугольный стержень линией реза справа от ребра и ломают легким нажатием обеих рук.
Круглые отверстия вырезают специальным циркульным стеклорезом
или обычным стеклорезом по шаблону. Если требуется вырезать круглое стекло, удаляемые части листа нарезают на мелкие куски (не заходя внутрь вырезаемого круга), которые
последовательно обламывают (3). Либо, предварительно обстучав стекло вдоль круговой линии реза с противоположной от царапины стороны, вынимают круглое стекло с помощью
резиновой присоски.
Если требуется получить деталь, внутри которой должно остаться большое круглое отверстие, то внутри этого круга нарезают сектора и сегменты и выламывают их (4). Для уменьшения
опасности раскалывания радиальные прорези следует выполнять не на всю длину диаметра, а на длину радиуса, от краев к центру и не сразу по всей площади, а последовательно по
мере откалывания каждого предыдущего куска.
Если хотят "обрезать" стеклянную бутылку, то по линии реза ее крепко обматывают шерстяной ниткой, конец которой опускают в керосин или спирт и после ее пропитывания поджигают. Немедленно после этого бутылку опускают в холодную воду и горлышко отлетает, после чего кромки отшлифовывают. Бутылку можно обрезать и пилой с полотном из карборунда.
Сверление стекла
Для получения отверстий под крепежные изделия или для
оконтуривания больших отверстий сложной формы может понадобиться просверлить стекло. Для этого необходимы: дрель с регулятором оборотов или шуроповерт, специальное трубчатое
сверло с алмазным напылением (5). Рекомендуется иметь под рукой охлаждающую жидкость, замазку или пластилин.
Алмазное сверло и само стекло боятся перегрева, поэтому режущая кромка сверла должна постоянно охлаждаться керосином, уксусом или водой. Чтобы жидкость не растекалась по
плоской поверхности, вокруг отверстия устраивают кольцевой валик из замазки или пластилина. Во время сверления сильно давить на инструмент не нужно, обороты держать средние и
раз в несколько секунд приподнимать сверло, позволяя жидкисти смочить края отверстия и сверло, чтобы охладить их.
Если вы чувствуете (или увидели в торце стекла) что просверлили большую часть толщины, начните сверлить с другой стороны, повторив разметку и заход. Если этого не сделать, на месте выхода появятся сколы и даже трещины. Перед тем, как просверлить стекло до конца ослабьте до минимума нажим, что бы по инерции не вырвать осколок стекла с другой стороны.
Шлифование и полировка стекла
Если вам нужно сточить острую кромку свежесломаного стекла, для этой цели подойдет деревянный брусок, обернутый наждачкой. Слишком грубую не стоит ставить, крупные зерна только прибавят сколов, а слишком мелкая забъётся и не сделает толком ничего, оптимальный размер зерна 320. Все работы нужно производить обильно смачивая водой и стекло и брусок. Движения плавные, нажим средний, направление параллельно торцу стекла, не поперёк! Углам следует уделить особое внимание, можно придать им радиус, или плавно сопрячь все сходящиеся плоскости, это дело вкуса. Если стекло было сломано более менее ровно, то, повозившись с полчаса, можно вывести приличную кромку. Используя электроинструменты можно сильно сократить время обработки. Например углошлифовальная машина, в просторечьи "болгарка" с регулятором оборотов нам вполне подойдет. Необходимо использовать низкую скорость вращения машинки. Иначе можно легко перегреть стекло и разрушить его, никакое смачивание и охлаждение водой в этом случае не поможет. Для шлифовальной машинки продаются недорогие насадки: с липучкой - для наждачной бумаги, и с войлоком - для последующей полировки.
Иногда случается, что во время монтажа на углах стекол образуются
сколы (6). Если скол большой и требуется сточить много стекла, то для выведения скола можно применить такую последовательность установки шкурок: начать можно с зерна 180, потом
уже 400, и перед полировкой 1000. Угол получится аккуратным и не будет сильно отличаться от полированного края (7).
Однако если вы хотите добиться идеального результата, тогда необходимо усложнить последовательность до такого вида: 180-320-400-600-800-1000. Помните, что стекло очень не любит
перегрева, следите за тем, чтобы место обработки было влажным.
Для полировки войлочный круг лучше смазать пастой ГОИ. В этой операции вода нам будет только мешать, так что вытрите стекло насухо, а скорость вращения диска можно и увеличить.